تب و لرز پیشـرانه
یکی از عوامل ایجاد ریپ و لرزش در پیشرانه، مشکل در برق‌رسانی به شمع‌هاست. این عیب می‌تواند ناشی از تولید‌کننده برق برای شمع‌ها باشد یا اینکه به خاطر نقص از کویل تا شمع‌ها، در یک جا جریان برق دچار اختلال شود. کویل خودروها دارای عمر مشخصی است. هر چند که کمتر کسی تا خراب‌شدن این قطعه اقدام به تعویض آن می‌کند. اما باید اول جرقه شمع را بررسی کرد تا در صورت اطمینان از دیگر قسمت‌ها به سراغ کویل برویم. در اولین مرحله به سراغ خود شمع می‌رویم. سر شمع را بررسی می‌کنیم تا روغن‌زده و یا آب‌خورده نباشد. نوک یک شمع سالم درون یک پیشرانه سالم باید به رنگ قهوه‌ای شده باشد. پیشرانه‌ای که دچار روغن‌سوزی یا واشرسوزی شده است، معمولا در اولین مرحله شمع خود را خراب کرده و در نتیجه در سوخت و ساز دچار مشکل می‌شود. اگر از شمع مطمئن شدیم به سراغ وایرها می‌رویم. عمر این قطعه معمولا در حدود 30 تا 40 هزار کیلومتر است. اما می‌توان سلامت آن را از نظر فرسوده و خراب‌نبودن روکش با چشم نیز معاینه کرد. هرچند که راه اصلی آن استفاده از مولتی‌متر برای سنجش مقاومت سیم آن است. در صورتی که این قطعه نیز سالم بود، به سراغ کویل می‌رویم. یک راه ساده برای تست این قطعه استفاده از یک شمع سالم است تا با اتصال به یک قسمت از بدنه خودرو، جهش جرقه آن را نگاه کنیم. این جرقه باید آبی‌رنگ و در حدود یک سانتی‌متر باشد. خلاف این امر نشانگر ضعف سیستم برق است.
ایراد سیستم سوخت‌رسانی:
سوخت‌رسانی نامناسب یکی دیگر از عوامل ایجاد ریپ و لرزش در پیشرانه است.
در قدم اول پمپ بنزین و قدرت پاشش آن را بررسی می‌کنیم. ضعف در قدرت پمپ
بنزین می‌تواند ناشی از سوراخ‌شدن و نشتی لوله‌های ارتباطی تا پیشرانه یا
کثیف‌شدن صافی بنزین باشد. در مرحله بعد به سراغ انژکتورها می‌رویم.
انژکتورها را با بستن به دستگاه شست‌وشو و تست پاشش، می‌توان هم تمیز و هم
پاشش آن را بررسی کرد تا در صورتی که پاشش نادرستی دارند، آنها را تعویض
کنیم. همچنین مخلوط بودن آب و بنزین نیز می‌تواند در بدسوزی پیشرانه به شدت
اثرگذار باشد. در نهایت باید رگلاتور و فشار‌شکن سوخت در پیشرانه‌های
انژکتوری و همچنین فلوت نکردن کاربراتور در پیشرانه‌های کاربراتوری را نیز
مد نظر قرار دهیم. فلوت‌کردن باعث سرریز شدن سوخت و به اصلاح خفه‌شدن موتور
خواهد شد که با خیس‌شدن کاربراتور به‌راحتی قابل مشاهده است. همچنین اگر
به سلامت فشار‌شکن سوخت شک داریم، می‌توان با گرفتن لوله برگشتی بنزین و
نگاه به نوع کارکرد پیشرانه، سلامت این قطعه را نیز بررسی کرد.
نشت هوا یا دود:
نشت گازهای پیشرانه چه در محل ورود و چه در محل خروج (منیفولد هوا و
منیفولد دود) باعث بد کارکردن پیشرانه می‌شود. می‌توان با نگاه کردن به
منیفولد خروجی و بررسی وجود و یا نبود دوده در اطراف بست‌ها و اتصالات از
سلامت آن در محل اتصال به پیشرانه مطلع شد که درمورد منیفولد هوا با صدای
سوت مکش هوا و در مورد منیفولد اگزوز با افزایش شدید صدای خروجی پیشرانه
همراه است. بهتر است تا این قسمت‌ها را در صورتی که احتمال شل‌بودن اتصالات
می‌رود، یک بار آچارکشی کرد. ضمن اینکه ممکن است در درازمدت نیاز به تعویض
واشرهای آب‌بندی منیفولد دود و هوا و به‌خصوص واشر سربی گلویی منیفولد
اگزوز وجود داشته باشد.
سایر دلایل:
می‌توان از این علل به تنظیم نبودن پیشرانه، تنظیم‌نبودن ادونس و ریتارد
دلکو، کثیفی دریچه گاز، خرابی استپر موتور و یا چشمی گیربکس اشاره کرد.
تنظیم‌نبودن پیشرانه را می‌توان به کمک یک مکانیک تشخیص داد و همچنین از
ویژگی‌های دود خروجی نیز می‌توان به این حالت پی‌برد. در این حالت دود یا
خاکستری رنگ و یا سیاه غلیظ خواهد بود. تنظیم نبودن ادونس و ریتارد دلکو
منجر به جرقه در زمان نامناسبی خواهد شد. با شل کردن پیچ دلکو و گردش بسیار
کم آن به طرفین و نگاه کردن لرزش و صدای پیشرانه، می‌توان به زاویه مناسب
این قطعه بدون نیاز به وسیله خاصی پی‌برد؛ هرچند این روش به کمی تجربه عملی
نیاز دارد. ضمن اینکه تنظیم نبودن دهانه پلاتین نیز منجر به بد کارکردن
پیشرانه خواهد شد. دهانه پلاتین باید در زمان بیشترین باز شدن آن، در حدود
ضخامت یک تیغ اره باشد. کثیفی دریچه گاز منجر به ارسال پالس‌های نادرست از
حسگر‌ها خواهد شد. هر چند بازکردن و شست‌وشوی این قسمت اثر بسیار بهتری
خواهد داشت اما می‌توان این بخش را با کمک اسپری‌های شست‌وشو تا حدودی
سرپایی درمان کرد. در پیشرانه‌های انژکتوری، کثیف‌شدن استپر موتور و یا
سنسور دور پیشرانه که به چشمی گیربکس نیز مشهور است، باعث ارسال پالس‌های
نادرست و اطلاعات ناصحیح به ECU و در نتیجه بد کارکردن پیشرانه خواهد شد.
تمیز‌کردن این دو قطعه فقط به باز کردن آنها نیاز است و بهتر است تا
تمیز‌کردن آنها فقط با کمک یک دستمال و بدون مواد شوینده انجام شود.
نویسنده: مهندس علیرضا داودی
